En agosto del 2004 finalicé la versión 2.0 de la mod, habían pasado 2 años desde la versión 1.0 y suponía una renovación casi total sobre esta primera versión: pintura, LCD, cableado, iluminación, ventanas, deposito y un largo etc...

 

 Ahora en el 2006 traigo la versión 2.1 con ligeros cambios:

 

- Nuevo adaptador del bloque de agua para instalarlo en Socket 939 de dos agujeros.

- Nuevos tubos Tygon de refrigeración líquida de menor diámetro exterior.

- Cambio del líquido de refrigeración, se deja de usar aditivos colorantes.

- Nueva unidad DVD.

- Nuevas fuentes de alimentación y cambio de sus conectores a color negro.

 

 

 

 

 

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Componentes

 

 

 

  Caja Sky Haw Server 1010

  AMD Athlon 64 X2 4200+ Toledo VCB9E

        2200@2630MHz 1.450 Vcore (11x239)

        35-40º (uso normal-full, 25º Ambiente)

  Asus A8V Socket 939 Lan 10/100/1000-Audio Rev. 2.00

  Memoria 2GB (4x512 MB) Kingston DDR 400MHz PC3200

  VGA PNY NVIDIA GeForce 7600GS AGPx8 256MB DDR2

  SoundBlaster Audigy 2 ZS SB0350

  HDD Samsung SpinPoint T 320GB 7200rpm 16MB SATA II HD321KJ

  HDD Samsung SpinPoint P 200GB 7200rpm 8MB SATA II SP2004C

  LG DVD+RW GSA-4163B Firmware: A106

  Lite-ON CDRW 52x12x52 LTR-52246S Firmware: 6S0F

 

  Control Remoto por Infrarrojos para software por USB

  Control Remoto por Infrarrojos para hardware

  LCD Crystal Fontz CFAH2002A-RMC-JP 2x20 + Adaptador puerto serie

 

 

  

 

 

 

 

  

Descripción

 

 La caja es una Sky Haw Server 1010 que me compré por Agosto del 2001 y desde entonces he ido poco a poco modificándola hasta conseguir el estado actual.

 

 En las siguientes fotos se pueden apreciar una pequeña parte de las fases por las que ha ido pasando hasta la revisión 2.0.

 

  

 

Frontal

 

      

 

 En la parte frontal tenemos varios detalles como las rejillas de los discos duros, todo está combinado en colores azul y gris metalizados.

 Las rejillas son metálicas del tipo que se usa en el tuning de los coches pero con agujeros más pequeños y pintadas en gris metalizado. Al agujero de la caja le puse un perfil en U para disimular los cortes y darle un toque más estético. Luego la rejilla va pegada en la parte de atrás del perfil.

 Las esquinas de la puerta llevan varios trocitos de esponja que hacen de tope cuando se cierra.

 

    

     

  

 

  Las unidades ópticas han sido pintadas a juego con los colores de la caja, además se les a dotado de dos diodos led que iluminan la bandeja cuando está fuera de la unidad.

 

 

 

 

 Se han colocado dos diodos led de alta luminosidad en los laterales, hay que extremar su colocación para que no roce con la bandeja o el disco que introduzcamos. En cuanto a su conexión se han puesto los leds y la resistencia en serie y conectados a +5v. He calculado +2.1v para cada led y un consumo aproximado de 45mA entre los dos leds. Para calcular la resistencia necesaria basta con aplicar la siguiente formula: 5v - (2.1v + 2.1v) / 0.045mA = 17.7 Ohmios, con lo que he colocado una resistencia de 18 Ohmios que es la más cercana al valor obtenido.

 

 

  

 

 

 Para esta otra unidad se han colocado los leds en el centro a la altura del disco DVD, con esto se consigue iluminar más o menos todo el borde del disco dando mejor efecto. Par al instalación de los leds hay que tener cuidad que no toque con nada e impidan que se abra correctamente al bandeja. Con el cable también hay que tener cuidado para que durante la apertura y cierre no estorbe.

 

   

   

 

 

Lateral Derecho

 

    

 

 Como veis no me he molestado mucho es este lateral, se a pintado en color negro y se ha colocado una pegatina de un tribal  en color plata que me gusto del catalogo de la tienda.

 En los dos laterales de la caja he puesto varias tiras de espuma para que con las vibraciones las chapas laterales no hagan ruido, se pueden ver en la foto central de las tres de arriba.

 

Techo

 

   

 

 En el techo se ha realizado un agujero rectangular por el cual se puede observar las fuentes de alimentación y el radiador de la refrigeración líquida. Los bordes del agujero se han limado a conciencia para no necesitar ningún perfil o goma. La chapa se ha pintado siguiendo las líneas del frontal de la caja.

 

   

 

 

Lateral Izquierdo

 

    

 

 En este lado tenemos la rejilla para la entrada de aire del radiador y la ventana.

 La rejilla es la misma que la de la parte frontal, pero esta vez el borde de la chapa a sido recubierto con un tira de goma y la rejilla pegada sobre esta, el pegamento empleado a sido pintado de negro para un acabado a tono con el resto.

 La ventana esta hecha de la misma forma que la rejilla pero con cristal de 4mm de espesor. Para sujetar el cristal se a utilizado pegamento térmico.

 También se tuvo que bajar el tirante de la caja para que entraría el radiador.

 

 

 

Parte Trasera

 

 

 En la parte de atrás la modificación más importante es que tuve que quitar la chapa-adaptador que sujetaba la fuente de alimentación de serie y poner otra chapa de aluminio remachada a la caja para que quedara un conjunto solido, a la que se le realizaron los correspondientes agujeros para los ventiladores y la toma de corriente. Luego pequeñas modificaciones como quitar las rejillas de los ventiladores laterales y colocar un asa en la parte superior.

 

 

 

 También quite las tapas de unos pequeños agujeros que tenía para poner conectores y le puse un trozo de rejilla metálica pegada desde dentro.

 

  

 

Interior

 

 

 Lo que más cuesta es ordenar todos los cables y hacer que todos queden bien escondidos. Se han utilizado mallas negras especificas para recoger cables, del tipo que usa Enermax en sus fuentes de alimentación, con ellas se queda todo bien agrupado y facilita su disimulo, aunque hay que prever muy bien cuantos cables necesitaremos porque una vez todo bien puesto nos costara un rato pasar algún cable más.  Pese a todo esto siempre alguno es inevitable que se vea.

 

 Estas son diversas fotos del interior. En la primera se ven los ventiladores traseros, los tubos de cátodo frió y algo de cableado. En la segunda los ventiladores frontales, otro tubo de cátodo frió y más cableado. En la tercera una vista general de la zona de la placa base.

 

 

 

 

   

 

 Los ventiladores se han pintado totalmente, el soporte en gris metalizado y la hélice en azul metalizado. Para pintarlo así lo mejor separar las dos piezas y pintarlas por separado. También se sustituyo la pegatina del correspondiente fabricante del ventilador por una pegatina diseña para mi mod.

 

   

    

 

Iluminación

 

   

 

 Para la iluminación de la Mod he utilizado un total de siete tubos de cátodo frió. Dos blancos de 30cm puestos en vertical en la zona de las fuentes de alimentación, tres azules y dos de luz negra de 30cm para la iluminación de la parte baja de la caja donde está la placa base. Cada uno lleva su correspondiente inversor camuflados en unas cajitas negras que veréis cerca de cada tubo. En principio tenía pensado poner todos los inversores dentro del X-Bus, pero comprobé que los cables que van del inversor a tubo no se pueden alargar lo suficiente, como mucho 15cm.

 

   

   

   

   

 

Parte 1: Refrigeración convencional

 

Componentes:

 

- Disipador Zalman ZM-NB32J para el chipset más ventilador Cooler Master 5.0 CFM 25dB.

- Dos ventiladores Cooler Master de 80x80x25 AF8-25IM-74, colocados para extraer aire de las fuentes de alimentación.

- Un ventilador Jamicon de 120x120x25 JF1225S1H y otro Jamicon de 80x20x25 JF0825S1H, metiendo aire colocados en la parte baja del frontal.

- Un ventilador Jamicon de 80x20x25 JF0825S1H, sacando aire colocado en la parte baja de la parte trasera.

- Un ventilador NMB de 80x80x25 3110KL-04W-B50 y uno de 60x60x10 1,9W, sacando aire colocados en la parte media de la parte trasera.

 

 Aquí tenéis la modificación realizada en el Zalman:

 

   

   

 

Parte 2: Refrigeración líquida

 

Componentes:

 

- Bloque artesanal realizado en cobre con racores de 12mm de diámetro externo y 8,5mm interno + adaptador para socket 939

- Radiador de calefacción modificado de un Seat Málaga con dos ventiladores Jamicon de 120x120x25 JF1225S1H.

- Bomba de acuario Eheim 1048

- Depósito acrílico D-TEK Bay-Rez de www.dtekcustoms.com

- Nuevos Tubos Tygon R-3603 12.7mm de diámetro interior y 1.5mm de espesor de pared que sustituyen a los ClearFlex 60, 1/2" 12.5mm de diámetro interno y 3.12mm de pared, ya que eran demasiado "gordos" y aparatosos, en algunas fotos antiguas seguirán apareciendo con el líquido en color rojo.

- Nuevo Líquido refrigerante compuesto en su totalidad por anticongelante para coche de color azul, sustituye al compuesto anteriormente por aproximadamente 1 litro de agua destilada, 100cc de anticongelante para coche Krafft AR-10 de 10% de mezcla y 15 gotas de aditivo D-TEK UV Dye reactivo a la luz ultravioleta en color "Rojo Fuego".

Estos aditivos los desaconsejo ya que tiñen los tubos y depósitos de metacrilato.

 

Bloque CPU + Adaptador s939:

 

 El bloque me lo han hecho con una fresadora para hacer los canales internos. Esta hecho totalmente en cobre y con un tamaño de 50x80x30mm, la tapa tiene 10mm de grosor y la base 20mm. Los racores son de 12mm de exterior y 9.5mm de interior. Si queréis ver el diseño en AutoCAD del adaptador para s939 y el bloque bajaros este archivo. Lo único malo es que pesa unos 800gr. Para sellarlo he utilizado sellador de silicona.

 

   

   

   

 

Radiador:

 

 El radiador pertenecía a un coche SEAT Málaga del desguace. Su racores de entrada son de 16mm que he reducido a 12mm añadiéndole unos codos y racores. Para sujetarlo he utilizado dos laminas de aluminio dobladas adecuadamente y pegadas a los laterales. Al radiador se le ha añadido un "carenado", hecho a parir de una caja de plástico transparente para dirigir y mejorar el flujo de aire de los ventiladores.

 

 Se ha eliminado la pintura de la parte de arriba donde ponía Málaga y se a pintado junto con los ventiladores en color azul y gris metalizado.

 

 Las medidas del radiador son:  Solo rejilla: 235x133x40mm (alto x ancho x profundo) completo, con racores incluidos: 290x147x93mm  (alto x ancho x profundidad).

 

 Los ventiladores son dos Jamicon de 120x120x25 JF1225S1H.

 

Antes:

 

 

Ahora:

 

 

   

   

  

 

Depósito acrílico D-TEK Bay-Rez:

 

 El depósito utilizado es bastante conocido, se coloca en una bahía de 5 1/4 lo que permite ver moverse el agua desde fuera de la caja. En la siguientes fotos se observa la instalación realizada de 4 diodos led de 3mm de alta luminosidad de color rojo. para su instalación se realizaron 4 agujeros en las paredes de metacrilato estratégicamente situados para obtener la mayor iluminación posible.

  

  

 

 

 Con los 4 diodos leds de alta luminosidad conseguimos que se ilumine así:

 

 

 

 Aquí está montado y funcionando, en la tercera foto la luz azul del interior de la caja ilumina el deposito.

 

   

 

 Por la parte de atrás he realizado un agujero roscado donde he colocado un pasa muros por el que introduzco la sonda de uno de los termómetros del X-Bus.

 

 

 

 El único problema de este deposito es la formación de un remolino en el racor de salida, por el cual entra aire hacia la bomba. Para evitarlo hay que recortar el racor como se observa en las imágenes.

 

 

 

Bomba Eheim 1048:

 

 La bomba es una Eheim 1048, en su entrada se a adaptado una "T" para poder disponer de una llave de bola que nos permita vaciar el circuito con facilidad. Además se instaló la bomba al suelo de la caja con unas gomas (Silent blocks) para evitar las vibraciones.

 

  

 

X-Bus, FanBus, BayBus, RheoBus o como quieras llamarlo

 

 Esta hecho aprovechando una caja de una fuente ATX y tres tapas de bahías atornilladas, integra un LCD, dos termómetros, controles, etc.

 El LCD es un Crystal Fontz CFAH2002A-RMC-JP 2x20 con un adaptador puerto serie. El control de contraste se realiza mediante software y la retroiluminación se ha dejado fija, pero permitiéndose su apagado y encendido también por software. Para proteger el LCD se ha recortado un rectángulo de un trozo transparente de una caja de CD-Rom a ras de la tapa de la bahía.

 

  Los dos Termómetros son de displays de 7 segmentos, el de la derecha mide la temperatura del agua (sonda situada en el deposito) y la del aire que entra en la caja (sonda situada al lado del ventilador de 120 que hay situado en la parte frontal de la caja) dependiendo de la posición del interruptor situado al lado derecho del LCD. Este termómetro puede medir temperaturas inferiores a los 0º, esto me será útil en el futuro... El de la izquierda mide la temperatura que hay en lo alto de la torre, por lo que la sonda ha sido situada justo encima de las fuentes de alimentación. Este termómetro lleva un relé incorporado y lo he configurado para que cuando supere los 30º ponga a 12v los dos ventiladores que sacan aire de la fuentes y de la caja y que cuando baje a 27º los vuelve a poner a 7v o a 12v según el interruptor nº 1de x-bus. Mientras está activado el relé se enciende un led intermitente rojo de alerta.

 

 

 

 El segundo led va conectado a la salida GP1 del adaptador serie/paralelo que controla el LCD. La GP1 se configura mediante el software del LCD Smartie y en mi caso se activa cuando la temperatura del micro supera los 50º.

 

 Como no hay diodos leds intermitentes de 3mm de diámetro tuve que recurrir a un sencillo circuito basado en el conocido LM555 con el que podemos generar un pulso de frecuencia que variamos con un simple potenciómetro.

 

 

 Los seis interruptores de abajo controlan diversos ventiladores poniéndolos a 7-0-12 Voltios según la posición seleccionada. El primero controla dos ventiladores de 80mm que hay en la parte de atrás a la altura de las fuentes de alimentación sacando aire.

 

 El segundo controla el ventilador de 120mm y el 80mm que hay en la parte frontal abajo metiendo aire.

 El tercero controla el ventilador de 80mm y el 60mm que hay en la parte trasera a media altura sacando aire.

 El cuarto controla un ventilador de 80mm que esta en la parte trasera abajo metiendo aire.

 Y el quinto y sexto los tengo del reserva por si son necesarios.

 

 Para la construcción del Fan Bus he utilizado interruptores de doble circuito con tres posiciones, en la posición del medio no se cierra ningún contacto por lo que al ventilador no le llevan ni los 5 voltios ni la línea de masa. Esta posición corresponde a la posición 0. Cuando bajamos la palanca del interruptor cerraremos los contactos superiores por lo que en el cable negativo del ventilador habrá 5 voltios con lo que funcionara a 7 voltios (12 voltios - 5voltios = 7V) y a la vez encenderemos el diodo Led verde. Cuando subimos la palanca del interruptor cerraremos los contactos inferiores por lo que en el cable negativo del ventilador habrá 0 voltios con lo que funcionara a 12 voltios y a la vez encenderemos el diodo Led rojo.

 

 

 Para controlar los dos ventiladores de 120mm del radiador no he utilizado ningún reóstato ya que son difíciles de conseguir y bastante caros, he decidido poner un pequeño circuito impreso que haga el mismo efecto (o mejor). He utilizado el integrado MIC29302BT con el siguiente esquema, también se puede hacer con el integrado 317 aunque perderemos algo más de tensión.

 

 

 Para saber la tensión aplicada a través del MIC29302BT a los ventiladores del radiador se ha realizado este sencillo Indicador de Voltaje mediante Leds que se basa en el integrado LM3914N muy sencillo de utilizar. Tiene diez salidas para conectar un led a cada una de ellas, cada uno de ellos indica 1,2 voltios tal que si tenemos encendidos los 5 primeros leds significa que tenemos 6v (1,2v x 5 = 6v). Yo solo he utilizado los 5 últimos leds ya que los ventiladores del radiador funcionan a partir de 4v que es el mínimo voltaje que suministra el circuito del MIC29302BT ya que se configuró con esos valores de voltaje.

 

 

 Quedando con este aspecto una vez montados los leds encima del mando del potenciómetro que controla la tensión aplicada a lo ventiladores del radiador:

 

   

 

 Dentro también he puesto un relé que se conecta cuando se enciende el ordenador para que encienda la bomba de agua. He colocado un interruptor en la parte de dentro-arriba (en la siguiente foto) que puentea el relé para así poder encender la bomba con el ordenador apagado y facilitar las operaciones de vaciado y llenado del circuito de refrigeración líquida.

 

 

   

 

 Vaya lío de cables, je je.

 

   

 

 Para conectar el LCD al puerto serie he puesto un conector macho conectado al LCD en la parte trasera de la caja y así para conectar el LCD solo tengo que puentear los dos conectores. Lo mismo he hecho con la conexión del control remoto.

 

  

 

Fuentes de alimentación

 

 A las dos fuentes de alimentación, de 500W y 400W pero de marcas no muy conocidas, COLORSit 400U-GSPD 500W Active PFC y COLORSit 330U-SNE 400W Active PFC, se les ha quitado la carcasa en donde venían y así poder dejar espacio para poner el radiador de la refrigeración líquida y sus ventiladores. Las coloque sobre una chapa de aluminio que va agarrada directamente a la caja en vertical. Uní las masas y los cables verdes de arranque de las dos fuentes y distribuí las cargas entre las dos. La de abajo (de 500W) está conectada a la placa madre, a los discos duros y VGA y a la otra fuente están todos los ventiladores, luces, unidades ópticas, etc. El filtro EMI se a colocado entre las dos fuentes, este sirve para que las interferencias electromagnéticas (parásitos) que vienen por le cable de red no lleguen a nuestro equipo, hay que tener en cuenta el consumo máximo de las dos fuentes de alimentación a la hora de poner uno de estos filtros.

 

   

 

 Para recoger los cables de las fuentes y cambiar un poco el "look" se ha usado un modding Kit de color negro de AC Ryan MORF PSU, en el viene todo lo necesario, bueno casi todo, porque no viene el conector ATX de 24pines y viene muy poca funda expandible de 6mm, además las medidas de los termo retráctiles no es que estén muy acertadas. Pese a estos pequeños defectos que han sido solucionados en la Rev. 2 el kit es 100% recomendable existiendo diferentes colores y algunos de ellos reactivos a la luz UV.

 

 Además se incluyen dos herramientas de extracción para los pines de los conectores molex de 4 pines y ATX, verdaderamente útiles para estas tareas de cambio de conector.

 

 

   

 

 Esta es una de la fuentes utilizadas:

 

 

 

 Estos serían los pasos seguidos en cada uno de los cables, después de quitar el conector blanco se han unido las puntas de los cables con cello para facilitarnos el pasarlos por dentro de la funda extensible, esta funda se debe cortar más larga de lo que realmente necesitamos ya que al meter los cables por el interior la funda cede y se recoge por lo que se acorta. Indicar que deberemos elegir la funda de menor diámetro posible para que queden más apretados los cables y quede mejor estéticamente. El termoretráctil lo usaremos para las terminaciones de la funda extensible evitando que esta se deshilache y/o se encoja.

 

   

   

 

 

 Los conectores para disquetera se han eliminado ya que no son necesarios en mi Mod.

 

 

 Bien, después de un rato de trabajo ya tenemos todos los cables recogidos, a la fuente de alimentación que se va a usar para ventiladores, luces, etc se le ha eliminado el cable del conector ATX y además se le ha añadido algún molex más, así como a la fuente principal se le ha añadido un conector para un segundo disco duro SATA.

 

   

   

 

 

 Una vez se han tenido listos todos los cables se han instalado en la chapa de aluminio que hace de soporte, se puede apreciar la conexión del cable verde y masa para que arranquen simultáneamente.

 

   

 

 La fuente de 500W lleva una bobina que estaba atornillada a la carcasa original, en mi Mod se tubo que sujetar a uno de los radiadores de la propia fuente:

 

 

 

 Este sería el filtro EMI mencionado al principio y los cables bien ordenados: