La válvula EGR se encarga de reenviar una parte de los gases de escape de nuevo a la admisión. Con ello se consigue recuperar el poco oxigeno que pueda quedar en los gases de escape y así generar una menor contaminación. La cantidad de gases de escape reenviados a los cilindros es inversamente proporcional a la presión ejercida en el pedal acelerador. Entonces cuando el motor se encuentra a ralentí la EGR está con la máxima apertura dejando pasar la mayor cantidad de gases del escape posible, luego cuando el acelerador se presiona completamente la EGR estará cerrada solo dejando pasar aire limpio.

 El problema es que a largo plazo los gases de escape provenientes de la EGR combinados con los vapores de aceite que vienen del cárter, forman una capa pastosa estrechando el paso de la admisión a los cilindros, provocando una pérdida en las prestaciones. Aquí tenéis un par de fotos de la suciedad que se va quedando pagada en las paredes:

  Para saber más sobre la válvula tenéis esta guía que explica todo su funcionamiento: Válvula EGR - Descripción 

NOTA IMPORTATE para los motores TDI 130-150-160 y superiores:

  Para los motores TDI 130-150-160 es necesario realizar la operación electrónicamente modificando los valores de la centralita del vehículo (ECU), si no se nos iluminara un testigo en el cuadro indicando fallo en cuanto la anulemos fisicamente, para ello necesitamos utilizar el software de diagnósticos del grupo VAG llamado Vag-Com y un interface de conexión (Cable de diagnósticos OBDII) entre la centralita y el ordenador portátil. Dicho cable se puede conseguir Impextrom S.L. o VagSpeed entre otros.
 

  Una vez que tengamos el Vag-Com funcionando en nuestro vehículo deberemos seguir este archivo pdf en el cual viene el proceso paso a paso: Válvula EGR - Anularla por Vag-com. Este proceso no anula totalmente la EGR sino que modifica su recorrido para que deje pasar mucha menos cantidad de gases de escape, por eso se recomienda anularla manualmente a la vez que con el Vag-Com, para ello tenemos varias opciones:

  Opción 1: Taponado de la Válvula EGR médiate bloqueo:

  La forma más fácil para anular la EGR es manualmente, consiste en taponar la toma de vacío de admisión para bloquear el funcionamiento y se quede cerrada. En la siguiente guía viene el proceso paso a paso: Válvula EGR - Anularla manualmente.

  Esta es la opción es la más fácil pero no la recomiendo, la opción 2 es la que pasa más desapercibida, tanto externamente como a nivel de registro de la centralita del coche ya que la válvula sigue moviéndose igual.

  Opción 2: Taponado de la Válvula EGR médiate junta ciega:

  Podemos poner una junta ciega en la entrada de gases de la EGR, así evitaremos ese pequeño resto que sigue entrado aunque anulemos mediante Vag-Com. La junta la podemos crear a partir de cualquier chapa fina que podemos recortar con una simples tijeras de electricista o de chapa:

  La junta la colocaremos entre la EGR y el tubo de entrada de gases que va por debajo, apretar bien los tornillos y revisarlo después de varios kmtos, si hay alguna fuga seguramente debamos añadir una segunda junta de cartón como la que ya trae, una por una lado y la otra por el otro lado de la junta ciega que hemos puesto:

  Opción 3: Taponado de la Válvula EGR y eliminar el radiador de los gases del colector de escapea la  EGR:

  En mi caso una vez anulada con el Vag-Com, me decante por taponar la entrada de gases que se encuentra por debajo de la EGR y a aparte eliminar el radiador de los gases de la EGR para quitar "trastos" de en medio que ya no van a ser necesarios. Para esto necesite que me fabricaran unas tapas a medida que se realizaron en aluminio simplemente por ahorrar peso:

Esquema original

Esquema modificado

Proceso

  Materiales y herramientas necesarias:

- Juego de dos tapas de aluminio especificas para tapar la entrada EGR (como las mostradas arriba).

- "T" de fontanería con estrangulador, basada en 3 piezas, con la que sustituiremos el radiador de aire de la EGR.

- 70cm de tubo para gasolina de 8mm de diámetro interior, lo utilizaremos para el circuito de refrigeración de coche, así lo conduciremos desde la "T" hasta el deposito de refrigerante.

- Bridas metálicas para la sujeción de los tubos a la "T", innecesarias si usamos las que vienen de serie con el motor.

- Desengrasarte y trapos para limpieza de la EGR y entrada de admisión.

- Destornillador plano de tamaño medio.

- Llaves allen de los números 5 y 6.

- Llave fija y de tubo de los número 10-11 y 12-13.

- Tijeras de electricista.

- Embudo pequeño y botellas de agua vacías.

- Alicates para las bridas metálicas del grupo VAG (opcional):

Manos a la obra (tiempo estimado 4 horas):

  Primero sacamos el tubo flexible de entrada de aire a la EGR y apartamos el tubo de la dirección asistida para que no nos moleste:

 Seguido tenemos que soltar 5 tronillos allen para poder sacar la EGR:

 Aprovechamos la junta del tubo de entrada a la EGR que acabamos de soltar para ponerla entre la tapa de aluminio y la EGR:

 Ahora soltaremos el tubo de entrada de aire al turbo para que nos permita trabajar más cómodamente:

 Justo al lado derecho de la tapa de la culata, por la parte de atrás viene montado de fabrica un soporte (brida de enganche Ref: 036 103 390) que solo debe utilizarse para levantar el motor, podremos aprovechar y desmontarlo simplemente soltando el tornillo allen que aparece en las fotos:

 Ahora le toca al radiador de aire de la EGR, primero soltamos el tubo de refrigerante que va la "T" que hay al lado del deposito de refrigerante y lo taponamos con uno de los tronillos. Luego tenemos que soltar le radiador de aire que va sujeto al bloque por 3 tornillos allen y el tubo que lo comunica con el colector de escape unido a él por dos tuercas de 10.

 Bien ahora ya lo tenemos suelto y tenemos que desconectar los tubos principales de refrigerante. Para esto lo mejor es dar la vuelta al radiador de aire y sacarlo por la derecha del motor, consiguiendo tener las bridas metalizas de los tubos a mano.

 Ahora ya podemos poner la segunda tapa de aluminio en el colector de escape:

 Es un buen momento de darse un descansito y ver la que estamos liando xD:

 Siguiendo con los tubos de refrigerante del radiador, debemos tener cuidado de ir sacando todo el líquido refrigerante de los tubos que vayamos soltando, con la ayuda del embudo y alguna botella de agua vacía lo iremos guardando para volver a llenar el circuito cuando acabemos. Empezaremos con el tubo que comunica el radiador de la EGR con el radiador interior de calefacción:

 Luego el ultimo tubo que comunica el radiador de la EGR con el bloque, de este tuvo podremos sacar bastante líquido (unos dos litros) ya que se va vaciando el deposito:

 Bueno, aquí tenemos todas las piezas que ya no van a servir para manchar la admisión de nuestro motor, como curiosidad decir que el precio de todas las piezas en recambios de la Seat suma más de 280€ :-O

  Si soltamos el tubo de refrigerante fino que va al radiador de aire de la EGR, veremos que aunque su diámetro interior sea de 8mm el racor donde va conectado lo reduce a unos 2,5mm. La causa de esto que se me ocurre es que lo han reducido a 2,5mm para que la presión del circuito no se valla por ahí y siga su camino al radiador de calefacción.

  Para simular este racor especial utilizaremos un estrangulador con salida de racor de 8mm acoplado a la "T" y regulado para que simule una apertura de 2,5mm aproximadamente, como el que sale en las fotos:

 Pondremos ya el nuevo tubo de refrigerante que unirá el deposito con la nueva "T":

 Debemos soltar totalmente el tubo que unía el radiador de la EGR con el radiador interno de calefacción, del cual aprovechamos la curva de 90º del extremo que iba al radiador de la EGR y lo colocamos en la "T" como indica la foto:

 Antes de colocarla al tubo que viene del bloque motor, debemos cortarle unos centímetros para que quede correctamente:

 Ahora ya si la pondremos en su sitio colocando los tubos y bridas metálicas que faltan:

Desde abajo:

 Ahora deberemos montar y poner en su sitio todo lo que hemos soltado al principio: tubo de dirección asistida, tubo de entrada de aire al turbo y su unión con la caja del filtro de aire, la válvula EGR y su tubo de entrada de aire proveniente del intercooler.

 Es recomendable limpiar la EGR y la entra de admisión con ayuda del desengrasarte y los trapos.

 También llenaremos el deposito de líquido refrigerante con el que hemos guardado en las botellas de agua. Comprobaremos todas las uniones y arrancaremos el motor, debemos mantenerlo a 2000RPM durante tres minutos y luego dejar que se caliente a ralentí y con la calefacción apagada, una vez que se caliente el motor a 90º y salte el ventilador de refrigeración comprobaremos el nivel de líquido refrigerante y si es necesario rellenarlo.

 Eso es todo, simplemente recomendar revisar el nivel del depósito de refrigerante y que no halla ninguna fuga en la "T" en los próximos días...